EL OSCAR

LOS OSCARS Los Oscar son uno de los cíclidos más fascinantes que puede

encontrar el aficionado a los acuarios. Sin embargo, las grandes dimensiones que pueden alcanzar (20 cm. en acuario, hasta 35 cm. en la naturaleza), hacen que muchos aficionados se asusten. Al igual que otros cíclidos tiene la cabeza proporcionalmente grandes, con ojos saltones. El aspecto general del pez es ovoideo debido a que las aletas dorsal y anal se prolongan hasta los bordes de la caudal. Los ejemplares salvajes tienen una coloración que combina manchas y franjas verde oliva y beige por todo el cuerpo, con ocelos negros bordeados de rojo / dorado en la base de la aleta caudal y a veces también en la de la dorsal. Se importaron por primera vez en Berlín, en el año 1929. Desde entonces han aparecido nuevas variedades de color en el mercado como la albina, roja, atigrada y otras que no han tenido demasiada aceptación. Hay que mencionar que la atractiva coloración de los ejemplares jóvenes (fondo negro con manchas y bandas gris claro por todo el cuerpo, con aspecto de traje de camuflaje) se pierde en los adultos. Son animales longevos, que pueden llegar a los 10 años de edad. Dimorfismo sexual prácticamente inexistente. Teóricamente los ocelos son algo más rojos en los machos. Muchos dicen que es imposible diferenciar los sexos. Un método más factible y teóricamente válido es sacar al pez del acuario y observar su zona anal de cerca y con la ayuda de una linterna. Simplificando se puede decir que la hembra parece tener dos orificios en la zona anal (el ano y el tubo ovopositor), mientras que el macho aparenta tener sólo uno. Aun así, el método más fácil para obtener una pareja es comprar varios juveniles (desde 3 - 4 cm de longitud) y esperar a que con el tiempo estas se formen por si mismas. La madurez sexual se alcanza cuando los ejemplares miden 12 cm. Pueden tardar hasta dos años en alcanzar esta talla. Distribución: Amazonia, ríos Negro, Paraná y Paraguay. Temperatura: Entre 24 y 28 º C. Agua: Actualmente, con la obtención de variedades de criadero y la evolución de la reproducción de esta especie en cautividad, se ha conseguido que estos peces se adapten a prácticamente cualquier tipo de agua cuyas condiciones no sean extremas. De todas formas, para la reproducción las condiciones idóneas del agua deberían de ser un Ph. De entre 6,5 y 7, con un TAC de 4º franceses. Alimentación: En la naturaleza al Oscar se le puede considerar como ictiófago, es decir, comen otros peces. Su alimentación se basa en peces más pequeños que ellos que tienen que tragar de un solo bocado, puesto que al contrario que las pirañas u otros depredadores no pueden despedazarlos. En su hábitat natural sus presas suelen ser los alevines, cíclidos incluidos. No obstante no se alimentan exclusivamente de peces; no hacen ascos a invertebrados y otros pequeños animales que puedan capturar. Obviamente hay mucha gente que prefiere no alimentar a sus Oscar, al menos habitualmente con otros peces. Este tipo de alimentación resulta más cara que recurrir a otros alimentos, y además no todo el mundo es capaz de hacerlo. La dieta fundamentada en otros peces no es esencial, siempre y cuando hayamos adaptado a nuestras mascotas en sus fases juveniles a aceptar otros alimentos. Los ejemplares jóvenes de Oscar están aprendiendo lo que se come y lo que no se come, con lo que nos costará menos que acepten alimentos congelados o en escamas. Sin embargo, un pez adulto considerará estos como incomestibles, puesto que nunca aprendió lo contrario, y por tanto será difícil, si no imposible, conseguir que los acepte. En cualquier caso, una dieta monótona no es adecuada, con lo que siempre conviene ofrecer variedad de productos a los juveniles. Entre los alimentos que podemos incluir en la dieta de nuestros Oscar están las lombrices de tierra (en el caso de los animales adultos), los gusanos de la harina, pescado o carne troceados, camarones, moluscos (sin la concha)..., además de los alimentos congelados y secos que habitualmente se encuentran en los comercios. Los ejemplares juveniles también aceptan gustosamente la artemia salina, pero a medida que crecen pierden interés (es una presa demasiado pequeña). Las escamas pueden usarse para alimentar a los individuos no excesivamente grandes, pero los ejemplares desarrollados tendrán que alimentarse con pienso granulado. Si también pensamos darles peces vivos a nuestros Oscar, hay que tener en cuenta que no se puede abusar de este tipo de alimento. Si se los damos con más frecuencia que una vez por semana, puede ser que lleguen a rehusar alimentarse con cualquier otro tipo de alimento, aun cuando se los hubiese acostumbrado para lo contrario (ya se sabe, la cabra tira al monte). Los peces vivos más habitualmente empleados son los peces rojos (según alguno trasmiten gran cantidad de enfermedades y parásitos) y los Guppys. Los cíclidos en general son peces voraces, y los Oscar lo son más todavía. Para que los juveniles crezcan deprisa, hay que alimentarlos dos veces al día por la mañana al poco de encenderse las luces y por la tarde. Los adultos siempre están hambrientos. Una pauta de alimentación que se base en varias comidas poco abundantes a lo largo del día se aproximará más a las condiciones naturales, pero no es imprescindible. Cuando el Oscar no ataque con fiereza su alimento hay que dejar de dárselo, puesto que está saciado. No hay que caer en la tentación de alimentarlo en exceso.

EL PLECO

Alimentación de plecos(ancistrus,otoncinclus,hypostomus,etc)

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Contrariamente a lo que muchos principiantes y a veces hasta acuarifilios experimentados creen los "pl*cos" no se alimentan de excremento ni basuras (aunque a veces las consuman) tambien tienen sus necesidades nutricionales que si no se satisfacen pueden dar como resultado enfermedades bloqueos intestinales y hasta la muerte. En lo personal no estoy muy convencido de las pastillas de fondo(spirulina,etc) no me gusta darles alimentos artificiales los mejores siempre serán los alimentos naturales que contienen todo lo que puedan ocupar nuestros peces y son más baratos, además puedo asegurar que no contienen los componentes necesarios, por que alimente a mis plecos durante 6 meses con tetramin tropical tablets y aun así ellos mordian las plantas por lo que supongo que no contenian suficiente aporte vegetal. Acontinuación una breve lista de los vegetales que sirven de alimento(hay más pero estos son con los que he tenido experiencia) asi como algunos comentarios.Pero primero una nota personal SIEMPRE cocine los alimentos en agua por algun tiempo sino estos enturbiaran el agua y afectarán su calidad, en lo personal los cocino a fuego lento mucho tiempo(hay gente que dice que hay que cocinarlos solo brevemente, pero no soy uno de ellos) para que así se undan cuando los pones en el acuario. Los alimentos son: Camote: aun no ol he provado como alimento para mis peces pero fuentes confiables lo recomiendan(PlanetCatfish • Welcome!) Zapallo: Es el favorito de mis plecos se los doy al anochecer,en la mañana solo queda la piel dura realmente lo disfrutan lo comen inclusive de día y eso que son muy timidos y casi salen exclusivamente de noche. Pepino: casi tan apetecido como el zapallo, támbien disfrutan alimentarse de este vegetal Tomate:el segundo en la lista de preferencias de mis locaridos, se los doy en la noche y en la mañana solo quedan las vena y la piel si no se quito cuando se cocino, No lo echen sin cocinar enturbiara el agua(yo ya lo hice). Papa:No les gusta por ser muy dura aunque se entretienen intentando comerla,la recomiendo más a las especies que comen madera(panaques)por que prefieren los alimentos más duros Melon: NO existe comida que les guste más a los plecos deja atrás al zapallo pero ensucia el agua increiblemente(experiencia propia) lo pueden usar si estan dispuestos a cambiar un 50% o 75% de agua al día siguiente. Petipoas:No las he usado pero se recomienda cocinarlas y aplastarlas antes de alimentar a los peces, se dice que es uno de los alimentos preferidos Lechuga:A mis plecos no les gusta se las he dado 10 veces y solo la comieron una vez Zanahoria: Igual que la papa dejensela a los panaques Toda comida no consumida en 24 horas debe eliminarse por que enturbiara el agua. Si los vegetales cocinados no se unden pueden intentar atarlos a una piedra(plana facilitara el trabajo) con ligas,clips o majarlo con algo piedras,troncos,etc. Encontre una tecnica interesante en PlanetCatfish • Welcome!, de un criador de plecos venezolano (Norbert Flaugger) que consiste en tomar un huevo(más si es necesario) separar la yema de la clara, luego añadirle tu comida de peces favorita o hasta vegetales picados finamente, revolverlo y "pintarlo" a una roca o tronco con una brocha o pincel y dejarlo que seque luego ponerlo en el tanque(la clara de huevo se desintegra lentamente en el agua) y listo locaridos felices. No se desilucionen si sus pl*cos no comen el primer día a veces tardan en darse cuenta que hay comida en el tanque.La primera vez dales poco alimento ejm: una rebanada de pepino o zapallo y si lo comen todo puedes agregar una rebanada extra la proxima vez. Si cocinaste muchos vegetales puedes guardar lo que no necesites en el congelador y descongelarlo la noche siguiente. Espero que les sirva me gustaria oir comentarios y sugerencias. Se me olvido decir que los vegetales deben ser cocinados en agua o a baño maria, hay muchos otros vegetales que no han sido mencionados antes pero ustedes podrian experimentar se dice que incluso comen naranja pero hay otros que los nutren mejor los invito a experimentar con vegetales nuevos(siendo siempre cuidadosos). Podemos tambien cultivar nuestras algas en un acuario vacio(lleno con agua obviamente)en el que pondremos piedras y troncos, lo ubicaremos en un lugar al cual alcance la luz solar y le añadiremos algo de abono vegetal para acuarios y pronto notaremos que se forma una capa de algas verdes o pardas que luego se ponen en el tanque de nuestros locaridos y les proporcionaremos su comida favorita, para los que no soportan tener un tanque vacio le podrian poner gupis o peces similares que ademas de hacer al tanque verse más vivo ayudara a las algas a crecer ya que los peces "fermentaran el agua". Como dijo fabio hay especies que se alimentan de carne por lo que debemos investigar antes de comprar algun pleco recomiendo otra vez visitar www.planetcatfish.com para ver informacion del pez que deseas adquirir aunque mejor preguntas su nombre cientifico por que sino te sera casi imposible encontrarlo en los numeros L y en la pagina en general (ya que hay muchas especies CASI iguales). Ademas estudios han sacado a la luz que alimentarlos 2 ó 3 veces a la semana con artemia salina(por cierto donde la venden viva) los beneficia mucho y los prepara para la reproducción(no siempre es necesario alimentarlos con artemia).

EL RAMIREZZI

iología

Familia: Cichlidae Order: Percomorfos Clase: Actinopterygii Género: Microgeophagus Especie: Microgeophagus ramirezi

El Papilichromis es un pequeño cíclido que provienen de los rios amazónicos de América del Sur; no obstante, poco tienen que ver los ejemplares disponibles en comercios, con los verdaderos ramirezis salvajes, con más coloridos y mucho más grandes... Aún así y por selección genética disponemos de diferentes variedades de ramirezi, todas ellas muy bonitas: el ramirezi azul (es mi preferido), el ramirezi de velo, el ramirezi gigante y el ramirezi albino.

Introducción

Poco peces pueden comparase en colorido, variedades y compatibilidad de este pez (pues puede mantenerse en un acuario comunitario). Pero inevitablemente al pensar en Ramirezis, vienen a la memoria peces delicados con la vida pendiente de un hilo: eso es un error, no existen peces delicados, sólo peces con unas u otras exigencias. Por suerte, las exigencias del Ramirezi están al abasto de cualquier acuarista.

Dentro de los cíclidos de sudamérica, el ramirezi, es uno de los cíclidos más delicados, ya que reclama unas condiciones del agua específicas. Es muy importante que el Ph se mantenga a unos 6.5 y que nunca llegue a superar un Ph 7, de igual manera, también conviene tratar con agua blanda (baja dureza). Eso es muy fácil de realizar mediante un tratamiento químico (p. ex: Sera minus) o bien mediante turba en la cámara del filtro. La oxigenación, no es un factor primordial, pero si que es necesario mantener el acuario con la suficiente (pero no excesiva) corriente de agua.

Alimentación

La alimentación no ofrece ningún problema, ya que comerá, prácticamente de todo: escamas, congelado, vivo... pero si queremos tener éxito en su reproducción, no podremos evitar darles al menos 3 o 4 veces por semana, larvas roja de mosquito, artemia, mysis o bien daphnia.

Sexado

Distinguir los sexos de los ramirezi, no es nada complicado, ya que los machos suelen ser de mayor tamaño y tienen muy desarrollada la segunda espina dorsal (empezando por la cabeza) y la hembra tiene una llamativa mancha roja en el estómago.

Reproducción

Tuve una pareja de ramirezi durante mucho tiempo y no fue nada difícil reproducirlos, sencillamente necesitaron tiempo.

Esta especie se puede reproducir en un acuario de muy pequeñas dimensiones; en mi caso lo hice en uno de 20 litros. La decoración constaba de plantas de plástico, una pequeña maceta agujereada, un sustrato de grava fina y una piedra plana donde desovaban.

El ritual de apareamiento, suele producirse a últimas horas de la tarde y el macho llama a la hembra para frezar. La hembra empieza a desovar encima de la piedra elegida (previamente limpiada por sendos peces), y seguidamente el macho fecunda uno por uno, cada huevo. Si los padres se comen las primeras puestas, no os preocupeis, ya que se trata de algo normal, porque si los ramirezi ven que más de la mitad de los huevos no son fértiles (que suele pasar en parejas primerizas), se los comen y en una semana habrán vuelto a empezar.

Los alevines crecen muy poco a poco, pero son fáciles de sacar adelante con infusorios y más tarde con artemia viva recién ecosionada. Por cierto ¿Sabíais que cuando más ácida sea el agua, más número de machos sacareis y cuando más alcalina, más hembras?

NOTA: Si intentais reproducir los ramirezi en un acuario pequeño, tendreis problemas a la hora de alimentar a los alevines, ya que si lo haceis en exceso, las reducidas dimensiones del acuario no podrán evitar una cierta polución y como consecuencia la muerte de la mayoria de alevines; es mucho mejor hacerlo en uno grande.

EL ESCLAR

Pterophyllum scalare (Lichtenstein 1823) Escalar o pez ángel Familia Cíclidos (CICHLIDAE) Orden Perciformes (Percas y afines)

Especie en forma de disco con costados plateados y aletas sumamente grandes. La coloración común es el plata ligeramente amarronado. En los costados destacan 4 marcadas rayas transversales negras. La primera describe una curva que atraviesa el ojo hasta llegar cerca de las protuberantes aletas abdominales. La línea más ancha es la tercera que parte de aleta dorsal y llega hasta la punta de la aleta anal. La cuarta atraviesa la aleta caudal. De esta especie, muy popular en los acuarios domésticos, podemos encontrar numerosas variedades debidas todas ellas a la manipulación del hombre (Mármol, Velo, Seminegro, etc). Las variedades alteradas presentan con frecuencia síntomas de enanismo y colores pálidos. Es difícil encontrar especímenes salvajes. Tamaño Especie que de tener el espacio adecuado puede alcanzar los 15 cm de longitud de boca al final de la cola. Hábitat Proviene de Sudamérica. Zona del Amazonas central incluyendo algunos afluentes hasta Perú y Ecuador. Longitud de acuario Desde 80 cm de longitud. Debido a su gran envergadura corporal conviene ser mantenido en acuarios no inferiores a los 30 cm de altura. Condiciones del agua Ph 5,5 a 7; agua blanda a semidura.

Pertenece: Master Index Pertenece: Akwafoto Pertenece: Atlas Akwarystyczny

Temperatura De 24 a 28º C. Mantenimiento Acuario con densa vegetación en los lados y fondos del mismo (Vallisneria gigantea, Sagittaria). Requieren de mucho espacio para nadar. Complementar decoración con alguna roca y raíces leñosas que alcancen la superficie. No mantenerlos a una temperatura excesivamente fresca ya que se deterioran rápidamente. Cuando se trata de especimenes jóvenes es necesario su mantenimiento en amplios cardúmenes. Posteriormente se formarán las distintas parejas en las que se desarrollará un fuerte instinto territorial. Alimentación Pez omnívoro que acepta alimento vivo de todo tipo. Aprecia la comida desecada y la liofilizada. Combinar la alimentación con suplemento vegetal (lechuga o espinaca hervida). De entre la comida congelada prefiere la larva roja y la artemia. Pez voraz al que habrá que controlar la cantidad de comida para que no muera de indigestión.

Diferencias entres sexos El Escalar es un pez al que no se le puede reconocer el sexo fuera de la época de reproducción. Durante ésta los machos presentan la papila genital de forma puntiaguda y las hembras redondeadas.

Asociación Asociar con peces tranquilos de cardumen de suficiente tamaño. Juntar con neones solamente si estos han sido introducidos en el tanque previamente. De lo contrario serían devorados. No asociar con peces belicosos o especialmente traviesos (botias o barbos). Los Escalares son muy propensos en situaciones de agobio a padecer podredumbre de aletas e infecciones bacterianas secundarias.

Reproducción Tras la creación de las parejas, provenientes del cardúmen de ejemplares jóvenes, se establecen los territorios. La freza tiene lugar en espacios abiertos y la puesta se realiza sobre las plantas de hojas duras que previamente acondicionan. Durante las batallas entre machos rivales o el cortejo se puede escuchar el crujir de las mandíbulas. Pueden alcanzar los mil huevos por puesta y los alevines son guiados y protegidos con ahínco. Los padres acosados en acuarios excesivamente poblados pueden comerse sus propias crías ante la imposibilidad de defenderlas.

Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado Aficionado avanzado

EL GURAMI

Cuidados (Nombre científico: Trichogaster leeri)

Características del gurami

El gurami es un pez que mide 13 cm de longitud el macho y 12 cm las hembras. El cuerpo del gurami está comprimido lateralmente y es ovoide. El gurami es un pez solitario. El gurami perla es originario del sudeste asiático, de Tailandia, Sumatra y Borneo. La longevidad del gurami es de 3 años.

Foto de gurami ( Corydora aeneus )

¿Qué come el gurami?

El gurami prefiere las presas vivas como las larvas de mosquitos o los tubífex, aunque podemos alimentarlo con comida artificial. Es adecuado darle también artemias, pulgas de agua y quironómidos.

Material necesario para guramis

- Acuario de 100 L para una pareja.

Condiciones adecuadas para el gurami

La temperatura óptima para el gurami está entre los 23°C y los 28°C. Si queremos hacer criar a los guramis, mantendremos la temperatura en los 28°C. El pH óptimo se encuentra entre el neutro y el ligeramente ácido, en unos valores de entre 6.0 y 7.5 Necesita aguas blandas.

Mantenimiento del gurami

Esta especie se trata de un pez tranquilo y timido por lo que se lleva bien con otros peces, siempre que haya suficiente espacio. El gurami es ideal para cohabitar con otros peces tranquilos. Este pez vive en la parte alta del acuario.

Cómo criar guramis

El macho de gurami tiene la aleta anal más desarrollada que la hembra y acaba en filamentos. Además, el macho tiene la garganta coloreada. sobre todo durante el periodo de cría. El macho de gurami construye un nido de burbujas. La hembra de gurami pone un millar de huevos. Al cabo de 36 horas, nacen las crías y pasados 3 días nadan independientemente. Para la cría es necesario mantenerla a una temperatura de 28ºC, de llevarla a cabo en acuarios grandes y de renovar con gran frecuencia el agua.