LOS NIGROS

Ejemplar de macho de Cichlosoma Nigrofasciatum

Descripción

El C. Nigrofasciatum, también llamado cíclido zebra o 'nigro', es un cíclido algo alargado y de costados aplastados. De boca pequeña y mandíbula poderosa se aprecian entre 8 y 9 barras verticales negras que atraviesan el cuerpo. Las aletas pectorales y dorsal no presentan ningún color excepto en las hembras en celo. Se puede distinguir en éstas unas tonalidades azul-verdosas en las aletas dorsal y anal y, además, unos tonos ocre-dorado sobre el vientre y en la parte inferior de la aleta dorsal. El macho no presenta ningún tipo de color o tonalidad fuera del propio en estado natural.

Podemos distiguir que la aleta dorsal del macho es más alargada que la de la hembra aunque ésta puede tener dicha aleta ribeteada y terminada en punta igual que el macho pero más pequeña. Podemos distinguir en ambos sexos una mancha negra en el opérculo y en el pedúnculo caudal. Otra diferencia del macho respecto a la hembra es el abultamiento que poseen en la parte frontal, que sólo es distinguible en los machos adultos. Además, y también en estado adulto, el macho suele medir algo más que una hembra. El tamaño de éstos puede variar entre 12 y 15 cm. posiblemente más.

Comportamiento y mantenimiento

Tiene un comportamiento algo nervioso y tremendamente territorial. Acostumbra a cavar hoyos en la arena y sólo sale de allí en ocasiones esporádicas. En la época de celo este comportamiento se acentúa llegando a ser agresivo una vez que la hembra ha desovado.

Yo mismo he llegado a ver en un acuario a una pareja de Nigros conviviendo con Guppies y Mollys. Ello quiere decir que no es un pez carnívoro aunque acepta de buen grado larvas de mosquito vivas y congeladas así como cualquier tipo de comida desecada, Spirulina o copos para cíclidos.

Personalmente he tenido a los míos conviviendo con un Cíclido Joya un Labidochromis Pulcher , una pareja de Brichardis, un Pez Loro (o Pez Papagayo) y un Plecostomus sin que hubiera algún tipo de problema. Actualmente los tengo con un Monodactilo, una pareja de Labeos Bicolor y una Piraña. El comportamiento es el mismo que ví en el acuario con Guppies. Si nadie les molesta en su territorio, ellos no molestarán a los otros peces.

Otra característica particular en el comportamiento de estos peces es el apareamiento. Normalmente escogen una pareja estable, pero el macho (siempre nos toca a nosotros el papel de infieles) puede criar con otra hembra si es que en nuestro acuario tenemos a varias de ellas y esta se pone a tiro. Además podemos observar al macho comportandose de manera agresiva con una hembra, persiguiendola por el acuario. No pasa nada. Lo más posible es que esté tratando de aparearse con ella. Esto es bastante normal en la conducta de los Nigros durante la ceremónia de apareamiento. Aunque si este comportamiento se alarga quizá será conveniente apartarlos.

Lo que podemos decir es que éste es un pez con una capacidad de adaptación sorprendente en el acuario (aunque no recomiendo a nadie que cometa la torpeza que he comentado antes de ponerlos con Guppies o Mollys, aunque sólo sea por experimentar) y que las caraacterísticas del agua no son críticas. Pudiendo sobrevivir en aguas con un grado de dureza, de PH y de temperatura que muchos otros peces no aceptarían. Sin embargo los niveles más adecuados para que nuestros amigos se sientan más 'a gusto' serían los siguientes: Temperatura entre 18 y 34ºC pH entre 6,2 y 8,4 y dureza media. También habrá que cuidar la oxigenación, que variará según sea la temperatura del agua.

Otro aspecto a cuidar sería la decoración del acuario. Como he mencionado antes, son muy aficionados a hacer grandes boquetes en el substrato, con lo que tendremos que mirar bien la distribución de las rocas y 'olvidarnos' de las plantas. No se las comen, pero las veremos flotando a menudo por la superficie ya que las arrancan para hacer más agujeros.

Hábitat natural

El Nigro es un cíclido americano que se encuentra representado en gran parte en el centro del continente. Podremos encontrarlo en los lagos Atitlán y Amatitlán en Guatemala y en otras zonas de Nicaragua (Lago Managua y Lago Nicaragua). También se hallan ejemplares en la parte Sur de Panamá y Sudoeste de México.

Su hábitat preferido se encuentra en zonas poco profundas, rocosas y con vegatación. No acustumbran a alejarse de sus refugios y, como se comentaba antes en el apartado de 'Comportamiento y mantenimiento', son muy territoriales. Aunque no están exentos de enemigos naturales, entre los cuales está el hombre. En sus zonas de origen le llaman Chanchito y es de 'uso' gastronómico.

Precisamente por su gran representación geográfica podemos decir que el nigro no tiene unos valores fisico-químicos del agua concretos. Dependiendo de la zona en que nos encontremos los valores variarán.

Reproducción y cría

El nigro es de ese tipo de peces que cría con mucha facilidad. Al no ser muy exigente a la hora de buscar pareja, nos podemos encontrar que un solo macho con una sola hembra, aunque no se gusten, críen de forma habitual.

No os voy a explicar que es lo que debéis tener en cuenta a la hora de intentar la reproducción, ya que es tan sencillo como poner a una pareja en un acuario de un mínimo de 38 L (sí, sí. Sólo 38 L) y que las mejores parejas se forman a partir de un grupo de nigros jóvenes que se aparean libremente. Pero si os voy a explicar mi experiencia y de cómo salve a unos 150 alevines de una misma puesta.

Tras haber intentado sin éxito que los alevines que iban saliendo de las puestas sobrevivieran en un acuario comunitario (bajo la atenta y amenazante mirada de los padres) decidí que el mejor 'padre' que podían tener tenía que venir del exterior. (Ese soy yo). Así que después de la última puesta sin resultados satisfactórios de las muchas que hicieron sin que sobreviviera ni un sólo pequeñín, esperé a ver cuando era la siguiente. No tardaron mucho en intentarlo de nuevo. al cabo de unos días ya tenía más de 200 huevos en una piedra plana que la hembra había limpiado previamente. (Los Nigros crían en cualquier parte. Si no disponen de decoración, acabrán por poner la puesta en el cristal del acuario). La eclosión se produjo, como es habitual, al cabo de unos 3 ó 4 días. Lo normal en estos casos es que los padres trasladen a la cría a algún lugar del acuario donde estén bien refugiados (normalmente el lugar de la puesta escogido ya lo és) hasta que los alevines puedan nadar libremente, eso sí, siempre custodiados por los padres. Si uno de los pequeños se aleja demasiado, uno de los dos (yo he visto hacerlo de manera más habitual a la hembra, pero puede ser una casualidad) se dirigirá hacia donde está el pequeño y lo cogerá con la boca. Acto seguido lo escupirá en el sitio donde están sus hermanos. Este comportamiento es así hasta que los alevines son lo suficientemente grandes como para 'independizarse' de los padres.

Como yo no llegaba nunca a ese punto seguiré explicando que es lo que hice después de la eclosión de la última puesta. Localizé a los alevines (difíciles de ver, ya que un alevín de Nigro es mucho más diminuto que un alevín de Guppy) que estaban en grupo. Una especie de mancha negra que vibraba en una de las esquinas del acuario. Estaban pegados al sustrato. Esto lo consiguen grácias a una 'ventosa' que tienen en la frente precisamente destinada para evitar que las corrientes de agua se los lleven. (Tranquilos, desaparece a medida que van creciendo). Era el momento de desenterrar aquel viejo acuario de 20 L que uno compra cuando se inicia en este mundillo. Lo limpié concienzudamente y le puse un termostato (o calentador) y una bomba de aire. Por supuesto no puse ningún filtro, ya que eso hubiera supuesto la desaparición de la mayoría de los pequeñuelos. Tampoco puse arena o gravilla ni ninguna roca por motivos higiénicos, aunque ese punto va a gusto del consumidor. Una vez limpio puse un poco de agua del acuario donde se encontraban los alevines. A continuación (ahora viene la parte interesante) cogí un tubo de goma con un diámetro de 1,5 cm. Y, como habréis adivinado, aspiré con el tubo a todos los alevines hacia el acuario de 20 L. TRANQUILOS!! no se me quedó ninguno en la boca. Simplemente hay que hacerlo con un poco de picardía. No quedó ni uno solo en el acuario donde estaban los padres. Para que os hagáis una idea de lo mucho que los padres protegen a sus crías, os diré que durante el poco rato que duró la 'absorción' de los pequeños, los padres no dejaron de picar el tubo de goma con gran fuerza y agresividad.

A partir de ahí ya todo fué coser y cantar. Los alevines no eran nada exigentes a la hora de comer o de mantener el agua bajo unos niveles poco aguantables por cualquier otra espécie. Durante los primeros días no comían nada de lo que les daba. Desde comida desecada en polvo hasta yema de huevo rallado a artemia. Durante los días sucesivos continué con la misma dieta hasta que empezaron a comer lo que les daba. El agua del acuario se ensuciaba muchísimo al no tener filtro, con lo que tenía que estar cambiando el agua cada semana. Lo que hacía era ponerles agua del acuario original y a éste último reponer el agua que había sacado con una mitad de agua destilada y otra mitad con agua del grifo dejada reposar durante una semana. Además añadía algo de sal por aquello del remedio casero más eficaz contra los hongos. Siempre teniendo en cuenta, claro está, que todos los peces que había en el acuario soportaban algo de sal. Con ello conseguía que al cambiar el agua del acuario de los alevines también estaba poniendo sal. Esto duró unas 6 semanas. A partir de ahí los peces ya tenían el tamaño suficiente como para ponerles un filtro de poca potencia que no los absorviera. A medida que iban pasando las semanas los alevines iban creciendo pero muy poco a poco. La verdad es que había que tener paciencia.

Uno de los hechos que más me sorperendió fué la diferencia que adquieren algunos alevines con respecto a sus hermanos. Mientras algunos habían llegado a medir 1 cm. otros todavía no llegaban a 0,5 cm. Otros incluso menos. A partir de ese momento empezaron a haber escaramuzas en el acuario y me ví obligado a poner unas cuantas rocas para que algunos de los alevines más pequeños pudieran refugiarse de sus hermanos mayores. Pero esto hacía que el tamaño del acuario se viera mermado cada vez más. Así que decidí coger a los más grandes y trasladarlos a un acuario comunitario tropical. Con lo que crecían aún más rápido y volvían a dejarme sin espacio. De nuevo había que trasladarlos. Los puse en el acuario donde estaban los padres. Por cierto, estos no les hicieron ni caso. Aunque se los miraban como si en realidad supieran que aquellos pequeños habitantes que empezaban a invadir su terreno eran de una puesta realizada tres meses antes. Quizá por ello les dejaban entrar en su territorio.

Conforme se iban haciendo mayores yo ya no podía seguir teniéndolos. De manera que me fuí a la tienda donde compro habitualmente todo aquello que necesito y les regalé unos 20 enanos de aquellos. Esta operación se fué repitiendo cada 2 ó 3 semanas según iban creciendo los alevines. En total se han salvado unos 150 alevines de aquella puesta. Hasta hace pocos días aún tenia algún que otro alevín de los que aún no habían crecido. Desde la puesta que se realizó el 30 de Septiembre hasta el 20 de Marzo han pasado casi 6 meses. Ahora os podéis hacer una idea de lo que puede suponer mantener una cría tan extensa. Son varios meses de cuidados contínuos. Pero la experiencia ha valido la pena. La única desilusión que he tenido es que no me halla salido ningún ejemplar lutinos ya que según tengo entendido esta clase de cíclidos son bastante propensos a tenerlos aunque los padres no lo sean. Pero... no se puede tener todo, ¿no?

Espero que este artículo os halla servido de algo si es que os decidís algún dia a adoptar a una pareja de Nigros. Desde estas líneas os deseo la mejor de las suertes.

Y, como no, si tenéis cualquier consulta, duda o sugerencia podéis remitirme un mail a la dirección abajo indicada. También podéis comentar ideas y/o experiencias personales o consultar sobre este y muchos otros temas relacionados con el mundo de los peces de cualquier tipo en el canal #acuariofilia que podréis encontrar en el servidor de IRC de Arrakis . La dirección del server es: irc.arrakis.es Y el puerto para acceder es: 6667

Hasta pronto.

LAS COLISAS

LAS COLISAS: Las Colisas (colisa sp.) son peces de la familia de TRICHOGASTERIDAE, pero presentan características diferentes, son más pequeñas, los machos no superan los seis cm y las hembras, los cinco, y hay un diformismo sexual más notorio. Son muy hermosos: su cuerpo es ovalado y comprimido lateralmente. El macho está adornado de muchas franjas de color verde azulado brillante con forma irregular, con estrías color rojo sangre, la barbilla y el vientre son de color añil, con aletas con un leve tinte de color rojo. La hembra es conciderablemente más pálida, con un color carne, leces tonos celestes, y aletas translúcidas. Como la gran mayoría de los guramis, sus aletas ventrales han sido modificadas hasta convertorse en aleras filiformes, similares a bigotes, provistas de órganos sensoriales que permiten relacionarse con su entorno. Las colisas son originarias de India, Bengala, Assam, viviendo en arroyos de poca corriente. son muy pacíficos y resistentes, perfentos para acuarios comunitarios. 1.- SOCIABILIDAD: Las colisas pueden convivir con cualquier tipo de peces que no sea muy agresivo con ellas. Los mejores compañeros son los gouramis, las colidoras, etc. Pero nunca dos machos juntos, pueden llegar a pelear. 2.- CONDICIONES DEL ACUARIO: El acuario de las colisas deberá tener un tamaño medio, más o menos unos 30x30x20 cm. El ph de 7.8 más o menos con plantas que sirvan de escondite en la noche, tales como la cabomba, la elodea, etc. 3.- ESPECIES: Hay muchas variedades de colisan en el mercado, todas muy variadas y diferentes, entre las más comunes, despues de las C. lalia, son: la colisa miel o colisa chuna, los machos de esta especie son de una atractivo color marron miel, con cara de color marron y aletas amarillas, y las hembras un color blanco perlado. O la colisa de labios grandes o C. labiosa, que tiene muchas similitudes con la c lalia, pero presenta mayor tamaño, mayores aletas y labios más grandes. 4.- ALIMENTACIÓN: Las colisas son principalmente carnívoras y aceptan muy bien el alimento vivo, como lombrices, artemias, larvas de mosquito, daphnias, etc, aunque se les puede tambien ofrecer alimento seco en copos, pellets u hojuelas. 5.- DIFORMISMO SEXUAL: Los machos colisas tienen las aletas más largas y terminan en punta, mientras que las de las hembras son mas pequeñas y redondeadas, además el macho tiene un color rojo oscuro con franjas verticales color verdoso, mientras que las hembras son de color blanco. 6.- REPRODUCCIÓN: Reproducir colisas es muy sencillo: Las colisas pueden criar a los 4 cm de tamaño o cuando cumplan unos 7 meses de vida. para reproducirlos, prepare un tanque de unos 50 litros con 15 cm de agua, que debe dejarce reposar un par de días. Seleccione una pareja de no más de un año, con colores vivos y mucha vitalidad y energía, aliméntelos con comida viva, como lombrices tubifex, artemias, daphnias, etc, durante dos o tres semanas. Cuando el vientre de la hembra se halla hinchado, y el macho adquiera un color más fuerte y brillante, estarán en óptimas condiciones para la cría. Primero, durante la tarde, se coloca al macho en el tanque, sin grava, de preferencia, con plantas : como la espada amazónila, la vallineria, el helecho de java, también es necesario colocar algas finas, fibras de musgo, o riccia. A las dia siguiente, muy temprano, se coloca a la hembra. El macho comenzará a perseguirla, por todo el tanque, y la hembra tendrá que permanecer escondida mientras el macho hace el nido, que conciste en un montón de burbujas desordenadas, mezcladas con fibran vegetales, como raíces, o trozos de algas. Hasta que el nido no esté terminado, la hembra permanecerá oculta entre las hojas. Una vez terminado el nido de burbujas, hay un cambio de actitud en el macho, que llamará a la hembra para que se acerque hacia el nido, dónde se llevará a cabo el abrazo de desove, en el cual el macho rodea con su cuerpo a la hembra. Éste procedimiento dse lleva a cabo durnte unas don huras, luego de las cuales la hembra está vacía de huevos. En ese momento se la retira y se deja al macho al cuidado del nido. En 48 horas a 27º C las crías nacen en 48 horas, el padre se debe dejar con ellas hasta el 2do día, luego se retira y se alimentan las crías. 7.- CUIDADOS DE LOS ALEVINES: Despues de retirar al macho, hay que alimentar a las crías. La alimentacion se da en el siguiente orden: primero infusorios, hasta el 6to día, luego con alimento para crías en polvo, hasta el 15to día luego con nauplios de artemia, hasta la 4ta semana, luego se alimenta con tubifex picado y microgusanos, hasta la 6ta semana, luego de eso puede darse la comida para adultos cortada. En la fotografía de arriba se buede apreciar una colisa de color verde azulado. En la de abajo, una pareja: la hembra abajo y el macho ariba.

EL CEBRITA

REPRODUCIR CEBRAS

Entre todos los peces ovíparos las cebritas (Danio rerio) son posiblemente las más fáciles de reproducir. Desovan con facilidad y los alevines no son difíciles de alimentar.

Preparación del acuario

Para reproducir cebras basta con un acuario pequeño, de unos 20 litros. Cubre tres caras del acuario con cartulina negra y ponlo en un sitio de poco paso, ya que estos peces son muy asustadizos. Pon una malla de plástico que cubra todo el fondo, a unos cinco centímetros de altura. Su propósito es que los peces no puedan llegar hasta los huevos y comérselos, por lo que ha de ser lo suficientemente fina como para que no pasen los cebras.

Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. La iluminación normal, con un periodo de 11 horas diarias. Si por la mañana le da el sol al acuario, tanto mejor.

Usaremos el agua del acuario en que las mantenemos habitualmente a la temperatura habitual.

Selección de los peces

Los machos se distinguen por tener una forma más estilizada como el pez superior de la foto. Las hembras presentan un abultamiento en la parte delantera del vientre, debida a los huevos que tienen dentro. El pez inferior de la foto es una hembra.

Para que la reproducción escogeremos dos machos de apariencia sana, vivaces y bien alimentados. Escogeremos la hembra que este más gordita. La edad a la que estos peces son más fértiles se sitúa entre los 8 y los 16 meses. Los peces han de tener al menos dos centímetros.

Condicionamiento

Colocaremos a todas las hembras que tengamos en el acuario de cría, dejando en el acuario principal solo a los machos. Así separados alimenta cuatro veces al día con comida viva o papillas caseras. Alimenta abundantemente.

Cambiar un 15% de agua diariamente. Para reponer el agua, usa una de pH 7 y dureza media. Yo he reproducido cebras con pH 8 y dureza alta, ya que estos peces no son muy exigentes. Ve llevando la temperatura a 26°C, cambiando medio grado diario.

Pasadas dos semanas retiraremos todas las hembras menos la escogida y pondremos a los dos machos más despiertos que tengamos. Bajaremos el nivel del agua a unos 15cm. y colocaremos la malla de plástico en el fondo.

Puesta

El cortejo y la puesta se dan al amanecer o cuando se enciende la luz del acuario, la exposición a los rayos del sol favorece el desove. Los huevos no son adhesivos y caen a través de la rejilla, escapando de las fauces de sus voraces padres. La profundidad de 15 cm se debe a que de esta forma los huevos caen antes hasta su refugio salvador y las posibilidades de ser devorados se reducen. Una hembra madura puede poner hasta 400 huevos.

Observaremos que la hembra está sensiblemente más delgada y hay un montón de bolitas semitransparentes en el fondo, con un tamaño de un milímetro aproximadamente. Una vez finalizada la puesta retiraremos a los padres, cambiaremos el 50% del agua y añadiremos unas gotas de azul de metileno, para prevenir la formación de hongos. Subiremos la temperatura gradualmente hasta los 28,5°C y dejaremos el acuario sin luz.

Si no conseguimos una puesta en uno o dos días conviene separar a los progenitores y volverlo a intentar una semana después. Es recomendable usar una hembra diferente.

Eclosión y cuidado de los alevines

Los huevos de las cebras eclosionan a los tres días, cuando observaremos unas motas de dos milímetros pegadas a los cristales. Tres días después los alevines empiezan a nadar.

Cuando empiezan a nadar es el momento de empezar a alimentarlos. Usaremos infusorios y/o yema de huevo cocido. El acuario seguirá a oscuras y la profuncidad en 15 cm.

A partir de la semana podemos usar artemia salina, anguilas de vinagre y/o alimento comercial en polvo. Pondremos luz tenue e iremos incrementando la altura del agua gradualmente.

Se estricto con la limpieza y cambia un 10% del agua diariamente. Os encontrareis con que no hay forma de sacar el agua sin coger alevines. El truco consiste en sacarla de dentro del tubo del filtro de esponja.

Los alevines crecerán rápidamente, aceptando pronto papillas caseras. A los tres meses ya tendrán su tamaño adulto, aunque entonces seguramente solo nos quedaran la mitad de los alevines originales.

CORYDORAS

Cuidados del la coridora (Nombre científico: Corydora aeneus)

Características del coridora bronceado

El coridora bronceado es un siluro que mide 7 cm de longitud la hembra y 6 cm los machos. Tiene 2 pares de barbillones que le sirven para buscar el alimento en el fondo de los ríos. Tiene unas placas óseas que lo protegen frente al ataque de otros peces. Vive en grupos, porque son bastante sociables, lo podemos mantener junto con cualquier especie de tamaño pequeño, ya que se trata de un pez muy pacífico. Es conveniente que, como mínimo, esté en grupos de 4. El coridora puede respirar absorbiendo el oxígeno a través del intestino, entonces sube a la superficie para coger el aire. Es originario de Sudamérica, se encuentra en Venezuela, Trinidad y en el río de La plata. La longevidad del coridora es de 5 años.

Foto de coridora bronceado ( Corydora aeneus )

¿Qué come el coridora bronceado?

El coridora bronceado es un pez omnívoro, le podemos dar cualquier tipo de comida, pero que incluya alimento vivo.

Material necesario para coridoras

El acuario debe tener un mínimo de 40 litros de capacidad. Una longitud de 50 cm es suficiente. El fondo debe estar constituido por piedras de canto más bien redondeado o grava fina para evitar que nuestros peces se lesionan, ya que se desplazan por el fondo rastreando el alimento. Evitaremos poner rocas o demás objetos cortantes. Proporcionaremos una serie de escondites a nuestros coridoras.

Condiciones adecuadas para el coridora bronceado

La temperatura óptima para el coridora está entre los 18 y los 22ºC. El pH óptimo se encuentra entre el neutro y el ligeramente ácido. Necesita aguas blandas.

Mantenimiento del coridora bronceado

Cuando querramos atraparlo, debemos vigilar de no dañarlo, porque su aleta dorsal es muy delicada.

Cría del coridora bronceado (Nombre científico: Corydora aeneus)

La hembra de coridora es mayor que el macho, es de coloridos más apagados y tiene formas más redondeadas. La hembra deposita unos 200 huevos en las rocas y en plantas. La eclosión se produce a los 5 días después de la puesta. La cría de coridoras se puede dar varias veces a lo largo del año.

LOS PLATIS

Cuidados y cría (Nombre científico: Xiphophorus maculatus)

Características del platy

El platy mide 3'5 si se trata de un macho y 6 cm en el caso de la hembra. Es un pez pacífico que convive perfectamente con otros peces, que sean también pacíficos. Vive en grupo. Es originario de México, Honduras y Guatemala. Vive en aguas salobres.

Alimentación del platy

El platy es un pez omnívoro, le podemos dar cualquier tipo de alimento, pero que incluya alimento vivo como artemias y larvas de mosquito, le daremos, también, verduras.

Material necesario para platys

El acuario para platys debe tener una longitud mínima de 40 cm Es importante que haya gran variedad de plantas acuáticas como helecho de Java o sagitarias.

Condiciones adecuadas para el pez platy

La temperatura óptima para este pez está entre los 18 y los 28ºC. El pH óptimo se encuentra en el neutro o ligeramente básico. El platy necesita aguas moderadamente duras.

Reproducción del platy

La hembra es mayor que el macho y más rechoncha, mientras que el macho tiene la aleta anal transformada en el gonopodio, un órgano que sirve para la fecundación y es de colores, a veces, más llamativos. Entran en pubertad a los 4 meses de edad. Hay machos precoces, que adquieren los caracteres sexuales los 6 meses y machos tardíos que se desarrollan sexualmente más tarde, con más de 1 año de vida. La hembra pare entre 10 y 80 crías y las abandona a su suerte. Es un pez ovovivíparo.

LOS GUPPYS

GUPPY ENVARAZADO

CUIDADOS Y CRIA

Características del guppy

El guppy mide unos 6 cm de longitud. Es originario de América Central y del Sur, se encuentra en las islas de Trinidad y Martinica. Vive en aguas salobres. En los lugares donde hay problemas de malaria, el pez guppy se ha introducido para combatir a los mosquitos transmisores de malaria.

Alimentación del guppy

El guppy es un pez omnívoro, le podemos dar cualquier tipo de alimento, pero que incluya alimento vivo como artemias, pulgas de agua, larvas de mosquito o tubífex. Le daremos, también, algas, espinacas, en general, algo de comida verde. Pero siempre proporcionarle a los guppys una dieta lo más variada posible.

Las crías de guppy las podemos alimentar con cualquier fuente de alimento de pequeño tamaño, aunque los alevines de guppy tienen una dieta mucho más carnívora que sus padres. Los nauplios de artemia son muy útiles dado su pequeño tamaño y gran valor nutricional (son muy ricas en proteínas) para alimentar a las crías de guppy, así como a las crías de otros peces. Las pequeñas pulgas de agua o también llamadas daphnias son adecuadas para alimentar a los alevines de guppy, y en general, cualquier alimento vivo de pequeño tamaño que los pececillos puedan tragar. El alimento comercial, como las escamas trituradas, puede ser un buen complemento de la alimentación .

Material necesario para los guppys

El acuario debe ser lo suficientemente espacioso, ya que los guppys necesitan mucho espacio para nadar. La regla que podemos seguir como referencia es aquella que dice que por cada pez guppy adulto le proporcionaremos unos 7 litros de agua. Como mínimo, el acuario debe ser de 40 cm de longitud. La vegetación es otro tema importante; cuanto mayor plantas acuáticas tenga el acuario mejor. Las plantas protegen a las crías de ser comidas por sus propios padres ya que esta especie no protege a su descendencia. Además, la vegetación acuático será una tranquilidad para las hembras que muy a menudo es acosado por los machos de pez guppy.

Condiciones adecuada par el pez guppy

La temperatura óptima del pez guppy está entre los 22 y los 26ºC. El pH óptimo se encuentra en el neutro. Necesita aguas moderadamente duras. El pez guppy salvaje vive en aguas salobres o también en aguas saladas, por lo que podemos añadir un poco de sal al agua, a razón de una cucharada sopera de sal por cada 10 litros de agua, tal y como se hace con el pez arquero.

Reproducción del guppy

La hembra es mayor que el macho, y el macho tiene la aleta transformada en un órgano para la fecundación llamadado gonopodio. Es un pez ovovivíparo. El guppy es maduro sexualmente a los 1,5 meses.

Si tenemos pensado hacer cría de guppys, es mejor que el acuario tenga mucho más hembras que machos, a razón del doble o mejor aún del triple número de hembras con respeto a los machos de pez guppy.

Es recomendable colocar a una hembra que va a parir en una paridera, porque su madre no los protege, más bien al contrario, es capaz devorarlos. Cada hembra pare entre 10 y 50 crías.

Al cabo de un mes aproximadamente, la hembra empezará a poner más huevos si se dan las condiciones adecuadas. El macho tiene la aleta anal transformada en un órgano para la fecundación. La cría del guppy es muy fácil de llevar a cabo en cautividad, por lo que es un pez ideal para los principiantes. Para la cría mantendremos la temperatura a unos 24ºC

reproduccion de los betas

ntroducción. Tal vez el laberintido más popular entre los acuaristas sea el Betta splendens, del que por medio de la cría selectiva se han obtenido muchas variedades tanto de color como de aletas, tal vez sea esta una de las razones por la que la cría del Betta sea tan interesante, la riqueza génica de la especie. El Betta splendens es originario del sudeste asiático, tiene como habitad los arrozales, donde existe mucha vegetación que limita el uso del oxigeno, motivo por el cual los Betta poseen un órgano comúnmente conocido como laberinto que les permite tomar oxigeno directamente de la atmósfera. Mantenimiento. Antes de entrar de lleno al asunto de la reproducción debemos entender una cosa, para que cualquier pez acepte reproducirse debe ser mantenido en las mejores condiciones posibles, es un error el adquirir peces con el propósito de reproducirlos, debemos entender que la reproducción será una forma de los peces de agradecernos los buenos tratos. Para mantener a los Betta splendens lo más recomendable es una urna de 30lts, en ella podremos mantener 1 macho y 3 o 4 hembras, este acuario deberá estar muy bien plantado en cuanto a filtración debe ser lo mejor posible ya que los bettas son muy sensibles a los nitratos y nitritos pero no debe producir mucho movimiento en la superficie del agua, ya que esto estresa a los Betta. Lamentablemente dada la poca exigencia de oxigeno en el agua de estos peces muchas veces son mantenido en los comercios en recipientes muy pequeños, no debemos por ningún motivo hacer esto, un macho solo debe estar en al menos 5 litros, para poder vivir de buena forma. Las condiciones optimas para mantener a los Betta son: Temperatura: 26-28°C pH: 6.8-7.2 GH, KH: desde 4 hasta 12, no son muy exigentes en este aspecto. NO2 NO3: lo más bajos posibles NH4: Casi inexistentes Preparación de los padres. Si queremos que nuestros peces procreen debemos proporcionarles suficientes energías y nutrientes, para ello, seleccionaremos a la pareja reproductora (es conveniente que en lugar de una pareja se preparen para la reproducción un macho y dos hembras) y los mantendremos separados al menos una semana, durante la cual les proporcionaremos alimentos de alta calidad (vivo, liofilizado, papillas, etc.), con esto le daremos al macho energía suficiente para soportar el desgaste que la reproducción trae consigo y a la hembra le daremos lo necesario para producir los huevos. Sabremos que la hembra esta lista cuando presente un punto blanco cerca del ano y (si no es blanca) muestre rayas verticales sobre su cuerpo. Manos a la obra. Es recomendable que la reproducción se efectué en un acuario especialmente dispuesto para ello, este deberá ser de al menos 15 litros y no tener ningún tipo de decoración, lo único que podremos poner dentro será alguna piedra grande o algo que sirva de refugio a la hembra ya que el cortejo no es muy galante y suele haber un poco de agresividad, la altura del agua debe ser no mayor a 15cm, obviamente en este tanque se deben cumplir las características del agua antes mencionadas, la temperatura optima para la reproducción es 28°. Una vez instalado el acuario de cría se introducirá en el al macho, dejándolo unas 12-24 horas, para que se apropie del acuario como su territorio, al termino de este periodo pondremos a la hembra, de modo que el macho pueda verla pero no tocarla, por ejemplo en un recipiente flotando en el acuario o en una paridera. Si la hembra es del agrado del macho este la comenzara cortejar exhibiendo sus aletas y comenzara a construir el nido de burbujas, en caso contrario el macho hará caso omiso de la presencia de la hembra, también es posible aunque menos común que a la hembra no le guste el macho, si es así esta no mostrara interés en las exhibiciones del macho. Si existe algún tipo de desagrado es conveniente como ya se menciono antes estar prepaparado con otra hembra. Si todo sale bien y la pareja se acepta, la construcción del nido de burbujas tarda uno o dos días durante los cuales el macho se repartirá entre cortejar a la hembra y construirlo. Cuando el nido mida unos 5x5 cm y tenga unas 5 burbujas de altura estará listo para recibir la puesta, así que ahora ya podemos liberar a la hembra, en un principio el macho la atacara, no debemos alarmarnos a menos que la hembra reciba daños gravas, el macho tratara de llevar a la hembra bajo el nido donde se da el abrazo, que es el apareamiento en si, el macho se enreda alrededor de la hembra forzándola a expulsar los huevos al tiempo que los fecunda después los recoge y los coloca en el nido, este proceso se repite varias veces, cuando se han expulsado todos lo huevos el macho rechazara a la hembra, y esta debe ser retirada. De aquí en adelante podemos elegir entre dos caminos, dejar que el macho cuide de la puesta y posteriormente de los alevines o sacar al macho del acuario y cuidar nosotros la puesta. En el primer caso, el macho cuidara a la puesta vigilando que los huevos no caigan del nido, devolviendo a los que lleguen a caerse, retirando los huevos que lleguen a ser invadidos por hongos y dándole mantenimiento al nido, si elegimos esta opción será necesario instalar una “luna” que no es mas que una luz tenue que se enciende por la noche, para que el macho no se estrese durante la noche y llegue a comer la puesta, a 28°C los huevos eclosionan en 24-48 horas, los alevines constantemente intentan nadar, lo que aumenta las caídas del nido y por tanto el trabajo para el macho lo que lo estresa, y provoca que comience a comerlos, si notamos que hace esto debemos retirarlo y bajar el nivel del agua lo mas posible, si no se los come, podemos dejarlo con ellos hasta que tengan 5 días de nacidos, después ya no los cuidara. El riesgo que corremos es que el macho coma la puesta, por lo general un macho primerizo es muy propenso a hacerlo pero uno con varias puestas(seguramente algunas serán mas exitosas que otras) raramente come a sus alevines. Si decidimos cuidar nosotros la puesta debemos retirar al macho al mismo tiempo que a la hembra y bajar poco a poco el nivel del agua lo mas que nos sea posible, para que los alevines que lleguen a caer del nido puedan regresar a el por si solos, también deberemos agregar un antifungico para disminuir la perdida de huevos por hongos. Cuidados de los alevines. Los alevines comienzan a nadar libremente a los 5 días de nacidos, a partir de este momento debemos administrar alimento apropiado a su tamaño, infusorios, nauplios de artemia y alimento líquidos comerciales son lo mas recomendable. A partir de la segunda y cuarta semana de vida se da el desarrollo del órgano laberinto, y los alevines comienzan a respirar aire atmosférico, durante esta etapa la temperatura del aire de la superficie debe ser lo mas similar posible a la del acuario y se deben evitar corrientes en la superficie, esta es la etapa en la que se suelen perder mas alevines y debemos ser muy precavidos. Los alevines que lleguen a las 5 semanas de vida muy probablemente lleguen a adultos; cuando comencemos a notar riñas entre los pequeños Betta machos debemos darle a cada uno un recipiente para que pueda desarrollarse correctamente, con las hembras no hay mayor problema.

Y LUEGO LOS PODEIS VENDER Y SACAROS ALGO DE DINERILLO

El Betta el pez mas wapo que hay

EL BETTA bueno hay muxos tipos de bettas el comun es el esplendens que es el mas varato luego el croctail con cola dividida en puntas el halfmoon muy caro ronda los 16 o 24 euros el halfsunde precio parecido al anterior y el mas bonito de todos para mi gusto es el betta halfmoon red drago que tiene un precio muy elevado (ronda los 35 euros)y por ultimo el plakat que es la especie de betta mas agresiva que en algunos lugares los utilizan para peleas ilegales estos se suelen confundir con betas hembras y otro bastante caro es el red steel. ESTE ES EL ESPLENDENS BETTA HALFMOON BETTA HALFSUN BETTA PLAKAT BETTA CROWNTAIL BETTA RED STEEL BETTA HM RED DRAGON