
jueves, 9 de octubre de 2008
EL OSCAR

EL PLECO
Contrariamente a lo que muchos principiantes y a veces hasta acuarifilios experimentados creen los "pl*cos" no se alimentan de excremento ni basuras (aunque a veces las consuman) tambien tienen sus necesidades nutricionales que si no se satisfacen pueden dar como resultado enfermedades bloqueos intestinales y hasta la muerte. En lo personal no estoy muy convencido de las pastillas de fondo(spirulina,etc) no me gusta darles alimentos artificiales los mejores siempre serán los alimentos naturales que contienen todo lo que puedan ocupar nuestros peces y son más baratos, además puedo asegurar que no contienen los componentes necesarios, por que alimente a mis plecos durante 6 meses con tetramin tropical tablets y aun así ellos mordian las plantas por lo que supongo que no contenian suficiente aporte vegetal. Acontinuación una breve lista de los vegetales que sirven de alimento(hay más pero estos son con los que he tenido experiencia) asi como algunos comentarios.Pero primero una nota personal SIEMPRE cocine los alimentos en agua por algun tiempo sino estos enturbiaran el agua y afectarán su calidad, en lo personal los cocino a fuego lento mucho tiempo(hay gente que dice que hay que cocinarlos solo brevemente, pero no soy uno de ellos) para que así se undan cuando los pones en el acuario. Los alimentos son: Camote: aun no ol he provado como alimento para mis peces pero fuentes confiables lo recomiendan(PlanetCatfish • Welcome!) Zapallo: Es el favorito de mis plecos se los doy al anochecer,en la mañana solo queda la piel dura realmente lo disfrutan lo comen inclusive de día y eso que son muy timidos y casi salen exclusivamente de noche. Pepino: casi tan apetecido como el zapallo, támbien disfrutan alimentarse de este vegetal Tomate:el segundo en la lista de preferencias de mis locaridos, se los doy en la noche y en la mañana solo quedan las vena y la piel si no se quito cuando se cocino, No lo echen sin cocinar enturbiara el agua(yo ya lo hice). Papa:No les gusta por ser muy dura aunque se entretienen intentando comerla,la recomiendo más a las especies que comen madera(panaques)por que prefieren los alimentos más duros Melon: NO existe comida que les guste más a los plecos deja atrás al zapallo pero ensucia el agua increiblemente(experiencia propia) lo pueden usar si estan dispuestos a cambiar un 50% o 75% de agua al día siguiente. Petipoas:No las he usado pero se recomienda cocinarlas y aplastarlas antes de alimentar a los peces, se dice que es uno de los alimentos preferidos Lechuga:A mis plecos no les gusta se las he dado 10 veces y solo la comieron una vez Zanahoria: Igual que la papa dejensela a los panaques Toda comida no consumida en 24 horas debe eliminarse por que enturbiara el agua. Si los vegetales cocinados no se unden pueden intentar atarlos a una piedra(plana facilitara el trabajo) con ligas,clips o majarlo con algo piedras,troncos,etc. Encontre una tecnica interesante en PlanetCatfish • Welcome!, de un criador de plecos venezolano (Norbert Flaugger) que consiste en tomar un huevo(más si es necesario) separar la yema de la clara, luego añadirle tu comida de peces favorita o hasta vegetales picados finamente, revolverlo y "pintarlo" a una roca o tronco con una brocha o pincel y dejarlo que seque luego ponerlo en el tanque(la clara de huevo se desintegra lentamente en el agua) y listo locaridos felices. No se desilucionen si sus pl*cos no comen el primer día a veces tardan en darse cuenta que hay comida en el tanque.La primera vez dales poco alimento ejm: una rebanada de pepino o zapallo y si lo comen todo puedes agregar una rebanada extra la proxima vez. Si cocinaste muchos vegetales puedes guardar lo que no necesites en el congelador y descongelarlo la noche siguiente. Espero que les sirva me gustaria oir comentarios y sugerencias. Se me olvido decir que los vegetales deben ser cocinados en agua o a baño maria, hay muchos otros vegetales que no han sido mencionados antes pero ustedes podrian experimentar se dice que incluso comen naranja pero hay otros que los nutren mejor los invito a experimentar con vegetales nuevos(siendo siempre cuidadosos). Podemos tambien cultivar nuestras algas en un acuario vacio(lleno con agua obviamente)en el que pondremos piedras y troncos, lo ubicaremos en un lugar al cual alcance la luz solar y le añadiremos algo de abono vegetal para acuarios y pronto notaremos que se forma una capa de algas verdes o pardas que luego se ponen en el tanque de nuestros locaridos y les proporcionaremos su comida favorita, para los que no soportan tener un tanque vacio le podrian poner gupis o peces similares que ademas de hacer al tanque verse más vivo ayudara a las algas a crecer ya que los peces "fermentaran el agua". Como dijo fabio hay especies que se alimentan de carne por lo que debemos investigar antes de comprar algun pleco recomiendo otra vez visitar www.planetcatfish.com para ver informacion del pez que deseas adquirir aunque mejor preguntas su nombre cientifico por que sino te sera casi imposible encontrarlo en los numeros L y en la pagina en general (ya que hay muchas especies CASI iguales). Ademas estudios han sacado a la luz que alimentarlos 2 ó 3 veces a la semana con artemia salina(por cierto donde la venden viva) los beneficia mucho y los prepara para la reproducción(no siempre es necesario alimentarlos con artemia).
EL RAMIREZZI

Familia: Cichlidae Order: Percomorfos Clase: Actinopterygii Género: Microgeophagus Especie: Microgeophagus ramirezi
El Papilichromis es un pequeño cíclido que provienen de los rios amazónicos de América del Sur; no obstante, poco tienen que ver los ejemplares disponibles en comercios, con los verdaderos ramirezis salvajes, con más coloridos y mucho más grandes... Aún así y por selección genética disponemos de diferentes variedades de ramirezi, todas ellas muy bonitas: el ramirezi azul (es mi preferido), el ramirezi de velo, el ramirezi gigante y el ramirezi albino.
Introducción
Poco peces pueden comparase en colorido, variedades y compatibilidad de este pez (pues puede mantenerse en un acuario comunitario). Pero inevitablemente al pensar en Ramirezis, vienen a la memoria peces delicados con la vida pendiente de un hilo: eso es un error, no existen peces delicados, sólo peces con unas u otras exigencias. Por suerte, las exigencias del Ramirezi están al abasto de cualquier acuarista.
Dentro de los cíclidos de sudamérica, el ramirezi, es uno de los cíclidos más delicados, ya que reclama unas condiciones del agua específicas. Es muy importante que el Ph se mantenga a unos 6.5 y que nunca llegue a superar un Ph 7, de igual manera, también conviene tratar con agua blanda (baja dureza). Eso es muy fácil de realizar mediante un tratamiento químico (p. ex: Sera minus) o bien mediante turba en la cámara del filtro. La oxigenación, no es un factor primordial, pero si que es necesario mantener el acuario con la suficiente (pero no excesiva) corriente de agua.
Alimentación
La alimentación no ofrece ningún problema, ya que comerá, prácticamente de todo: escamas, congelado, vivo... pero si queremos tener éxito en su reproducción, no podremos evitar darles al menos 3 o 4 veces por semana, larvas roja de mosquito, artemia, mysis o bien daphnia.
Sexado
Distinguir los sexos de los ramirezi, no es nada complicado, ya que los machos suelen ser de mayor tamaño y tienen muy desarrollada la segunda espina dorsal (empezando por la cabeza) y la hembra tiene una llamativa mancha roja en el estómago.
Reproducción
Tuve una pareja de ramirezi durante mucho tiempo y no fue nada difícil reproducirlos, sencillamente necesitaron tiempo.
Esta especie se puede reproducir en un acuario de muy pequeñas dimensiones; en mi caso lo hice en uno de 20 litros. La decoración constaba de plantas de plástico, una pequeña maceta agujereada, un sustrato de grava fina y una piedra plana donde desovaban.
El ritual de apareamiento, suele producirse a últimas horas de la tarde y el macho llama a la hembra para frezar. La hembra empieza a desovar encima de la piedra elegida (previamente limpiada por sendos peces), y seguidamente el macho fecunda uno por uno, cada huevo. Si los padres se comen las primeras puestas, no os preocupeis, ya que se trata de algo normal, porque si los ramirezi ven que más de la mitad de los huevos no son fértiles (que suele pasar en parejas primerizas), se los comen y en una semana habrán vuelto a empezar.
Los alevines crecen muy poco a poco, pero son fáciles de sacar adelante con infusorios y más tarde con artemia viva recién ecosionada. Por cierto ¿Sabíais que cuando más ácida sea el agua, más número de machos sacareis y cuando más alcalina, más hembras?
NOTA: Si intentais reproducir los ramirezi en un acuario pequeño, tendreis problemas a la hora de alimentar a los alevines, ya que si lo haceis en exceso, las reducidas dimensiones del acuario no podrán evitar una cierta polución y como consecuencia la muerte de la mayoria de alevines; es mucho mejor hacerlo en uno grande.
EL ESCLAR

Especie en forma de disco con costados plateados y aletas sumamente grandes. La coloración común es el plata ligeramente amarronado. En los costados destacan 4 marcadas rayas transversales negras. La primera describe una curva que atraviesa el ojo hasta llegar cerca de las protuberantes aletas abdominales. La línea más ancha es la tercera que parte de aleta dorsal y llega hasta la punta de la aleta anal. La cuarta atraviesa la aleta caudal. De esta especie, muy popular en los acuarios domésticos, podemos encontrar numerosas variedades debidas todas ellas a la manipulación del hombre (Mármol, Velo, Seminegro, etc). Las variedades alteradas presentan con frecuencia síntomas de enanismo y colores pálidos. Es difícil encontrar especímenes salvajes. Tamaño Especie que de tener el espacio adecuado puede alcanzar los 15 cm de longitud de boca al final de la cola. Hábitat Proviene de Sudamérica. Zona del Amazonas central incluyendo algunos afluentes hasta Perú y Ecuador. Longitud de acuario Desde 80 cm de longitud. Debido a su gran envergadura corporal conviene ser mantenido en acuarios no inferiores a los 30 cm de altura. Condiciones del agua Ph 5,5 a 7; agua blanda a semidura. |
Temperatura De 24 a 28º C. Mantenimiento Acuario con densa vegetación en los lados y fondos del mismo (Vallisneria gigantea, Sagittaria). Requieren de mucho espacio para nadar. Complementar decoración con alguna roca y raíces leñosas que alcancen la superficie. No mantenerlos a una temperatura excesivamente fresca ya que se deterioran rápidamente. Cuando se trata de especimenes jóvenes es necesario su mantenimiento en amplios cardúmenes. Posteriormente se formarán las distintas parejas en las que se desarrollará un fuerte instinto territorial. Alimentación Pez omnívoro que acepta alimento vivo de todo tipo. Aprecia la comida desecada y la liofilizada. Combinar la alimentación con suplemento vegetal (lechuga o espinaca hervida). De entre la comida congelada prefiere la larva roja y la artemia. Pez voraz al que habrá que controlar la cantidad de comida para que no muera de indigestión.
Diferencias entres sexos El Escalar es un pez al que no se le puede reconocer el sexo fuera de la época de reproducción. Durante ésta los machos presentan la papila genital de forma puntiaguda y las hembras redondeadas.
Asociación Asociar con peces tranquilos de cardumen de suficiente tamaño. Juntar con neones solamente si estos han sido introducidos en el tanque previamente. De lo contrario serían devorados. No asociar con peces belicosos o especialmente traviesos (botias o barbos). Los Escalares son muy propensos en situaciones de agobio a padecer podredumbre de aletas e infecciones bacterianas secundarias.
Reproducción Tras la creación de las parejas, provenientes del cardúmen de ejemplares jóvenes, se establecen los territorios. La freza tiene lugar en espacios abiertos y la puesta se realiza sobre las plantas de hojas duras que previamente acondicionan. Durante las batallas entre machos rivales o el cortejo se puede escuchar el crujir de las mandíbulas. Pueden alcanzar los mil huevos por puesta y los alevines son guiados y protegidos con ahínco. Los padres acosados en acuarios excesivamente poblados pueden comerse sus propias crías ante la imposibilidad de defenderlas.
Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado Aficionado avanzado
EL GURAMI
Características del gurami |
El gurami es un pez que mide 13 cm de longitud el macho y 12 cm las hembras. El cuerpo del gurami está comprimido lateralmente y es ovoide. El gurami es un pez solitario. El gurami perla es originario del sudeste asiático, de Tailandia, Sumatra y Borneo. La longevidad del gurami es de 3 años.
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Foto de gurami
( Corydora aeneus )
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¿Qué come el gurami? |
El gurami prefiere las presas vivas como las larvas de mosquitos o los tubífex, aunque podemos alimentarlo con comida artificial. Es adecuado darle también artemias, pulgas de agua y quironómidos.
Material necesario para guramis |
- Acuario de 100 L para una pareja.
Condiciones adecuadas para el gurami |
La temperatura óptima para el gurami está entre los 23°C y los 28°C. Si queremos hacer criar a los guramis, mantendremos la temperatura en los 28°C. El pH óptimo se encuentra entre el neutro y el ligeramente ácido, en unos valores de entre 6.0 y 7.5 Necesita aguas blandas.
Mantenimiento del gurami |
Esta especie se trata de un pez tranquilo y timido por lo que se lleva bien con otros peces, siempre que haya suficiente espacio. El gurami es ideal para cohabitar con otros peces tranquilos. Este pez vive en la parte alta del acuario.
Cómo criar guramis |
miércoles, 8 de octubre de 2008
LOS NIGROS
Ejemplar de macho de Cichlosoma Nigrofasciatum
Descripción
El C. Nigrofasciatum, también llamado cíclido zebra o 'nigro', es un cíclido algo alargado y de costados aplastados. De boca pequeña y mandíbula poderosa se aprecian entre 8 y 9 barras verticales negras que atraviesan el cuerpo. Las aletas pectorales y dorsal no presentan ningún color excepto en las hembras en celo. Se puede distinguir en éstas unas tonalidades azul-verdosas en las aletas dorsal y anal y, además, unos tonos ocre-dorado sobre el vientre y en la parte inferior de la aleta dorsal. El macho no presenta ningún tipo de color o tonalidad fuera del propio en estado natural.
Podemos distiguir que la aleta dorsal del macho es más alargada que la de la hembra aunque ésta puede tener dicha aleta ribeteada y terminada en punta igual que el macho pero más pequeña. Podemos distinguir en ambos sexos una mancha negra en el opérculo y en el pedúnculo caudal. Otra diferencia del macho respecto a la hembra es el abultamiento que poseen en la parte frontal, que sólo es distinguible en los machos adultos. Además, y también en estado adulto, el macho suele medir algo más que una hembra. El tamaño de éstos puede variar entre 12 y 15 cm. posiblemente más.
Comportamiento y mantenimiento
Tiene un comportamiento algo nervioso y tremendamente territorial. Acostumbra a cavar hoyos en la arena y sólo sale de allí en ocasiones esporádicas. En la época de celo este comportamiento se acentúa llegando a ser agresivo una vez que la hembra ha desovado.
Yo mismo he llegado a ver en un acuario a una pareja de Nigros conviviendo con Guppies y Mollys. Ello quiere decir que no es un pez carnívoro aunque acepta de buen grado larvas de mosquito vivas y congeladas así como cualquier tipo de comida desecada, Spirulina o copos para cíclidos.
Personalmente he tenido a los míos conviviendo con un Cíclido Joya un Labidochromis Pulcher , una pareja de Brichardis, un Pez Loro (o Pez Papagayo) y un Plecostomus sin que hubiera algún tipo de problema. Actualmente los tengo con un Monodactilo, una pareja de Labeos Bicolor y una Piraña. El comportamiento es el mismo que ví en el acuario con Guppies. Si nadie les molesta en su territorio, ellos no molestarán a los otros peces.
Otra característica particular en el comportamiento de estos peces es el apareamiento. Normalmente escogen una pareja estable, pero el macho (siempre nos toca a nosotros el papel de infieles) puede criar con otra hembra si es que en nuestro acuario tenemos a varias de ellas y esta se pone a tiro. Además podemos observar al macho comportandose de manera agresiva con una hembra, persiguiendola por el acuario. No pasa nada. Lo más posible es que esté tratando de aparearse con ella. Esto es bastante normal en la conducta de los Nigros durante la ceremónia de apareamiento. Aunque si este comportamiento se alarga quizá será conveniente apartarlos.
Lo que podemos decir es que éste es un pez con una capacidad de adaptación sorprendente en el acuario (aunque no recomiendo a nadie que cometa la torpeza que he comentado antes de ponerlos con Guppies o Mollys, aunque sólo sea por experimentar) y que las caraacterísticas del agua no son críticas. Pudiendo sobrevivir en aguas con un grado de dureza, de PH y de temperatura que muchos otros peces no aceptarían. Sin embargo los niveles más adecuados para que nuestros amigos se sientan más 'a gusto' serían los siguientes: Temperatura entre 18 y 34ºC pH entre 6,2 y 8,4 y dureza media. También habrá que cuidar la oxigenación, que variará según sea la temperatura del agua.
Otro aspecto a cuidar sería la decoración del acuario. Como he mencionado antes, son muy aficionados a hacer grandes boquetes en el substrato, con lo que tendremos que mirar bien la distribución de las rocas y 'olvidarnos' de las plantas. No se las comen, pero las veremos flotando a menudo por la superficie ya que las arrancan para hacer más agujeros.
Hábitat natural
El Nigro es un cíclido americano que se encuentra representado en gran parte en el centro del continente. Podremos encontrarlo en los lagos Atitlán y Amatitlán en Guatemala y en otras zonas de Nicaragua (Lago Managua y Lago Nicaragua). También se hallan ejemplares en la parte Sur de Panamá y Sudoeste de México.
Su hábitat preferido se encuentra en zonas poco profundas, rocosas y con vegatación. No acustumbran a alejarse de sus refugios y, como se comentaba antes en el apartado de 'Comportamiento y mantenimiento', son muy territoriales. Aunque no están exentos de enemigos naturales, entre los cuales está el hombre. En sus zonas de origen le llaman Chanchito y es de 'uso' gastronómico.
Precisamente por su gran representación geográfica podemos decir que el nigro no tiene unos valores fisico-químicos del agua concretos. Dependiendo de la zona en que nos encontremos los valores variarán.
Reproducción y cría
El nigro es de ese tipo de peces que cría con mucha facilidad. Al no ser muy exigente a la hora de buscar pareja, nos podemos encontrar que un solo macho con una sola hembra, aunque no se gusten, críen de forma habitual.
No os voy a explicar que es lo que debéis tener en cuenta a la hora de intentar la reproducción, ya que es tan sencillo como poner a una pareja en un acuario de un mínimo de 38 L (sí, sí. Sólo 38 L) y que las mejores parejas se forman a partir de un grupo de nigros jóvenes que se aparean libremente. Pero si os voy a explicar mi experiencia y de cómo salve a unos 150 alevines de una misma puesta.
Tras haber intentado sin éxito que los alevines que iban saliendo de las puestas sobrevivieran en un acuario comunitario (bajo la atenta y amenazante mirada de los padres) decidí que el mejor 'padre' que podían tener tenía que venir del exterior. (Ese soy yo). Así que después de la última puesta sin resultados satisfactórios de las muchas que hicieron sin que sobreviviera ni un sólo pequeñín, esperé a ver cuando era la siguiente. No tardaron mucho en intentarlo de nuevo. al cabo de unos días ya tenía más de 200 huevos en una piedra plana que la hembra había limpiado previamente. (Los Nigros crían en cualquier parte. Si no disponen de decoración, acabrán por poner la puesta en el cristal del acuario). La eclosión se produjo, como es habitual, al cabo de unos 3 ó 4 días. Lo normal en estos casos es que los padres trasladen a la cría a algún lugar del acuario donde estén bien refugiados (normalmente el lugar de la puesta escogido ya lo és) hasta que los alevines puedan nadar libremente, eso sí, siempre custodiados por los padres. Si uno de los pequeños se aleja demasiado, uno de los dos (yo he visto hacerlo de manera más habitual a la hembra, pero puede ser una casualidad) se dirigirá hacia donde está el pequeño y lo cogerá con la boca. Acto seguido lo escupirá en el sitio donde están sus hermanos. Este comportamiento es así hasta que los alevines son lo suficientemente grandes como para 'independizarse' de los padres.
Como yo no llegaba nunca a ese punto seguiré explicando que es lo que hice después de la eclosión de la última puesta. Localizé a los alevines (difíciles de ver, ya que un alevín de Nigro es mucho más diminuto que un alevín de Guppy) que estaban en grupo. Una especie de mancha negra que vibraba en una de las esquinas del acuario. Estaban pegados al sustrato. Esto lo consiguen grácias a una 'ventosa' que tienen en la frente precisamente destinada para evitar que las corrientes de agua se los lleven. (Tranquilos, desaparece a medida que van creciendo). Era el momento de desenterrar aquel viejo acuario de 20 L que uno compra cuando se inicia en este mundillo. Lo limpié concienzudamente y le puse un termostato (o calentador) y una bomba de aire. Por supuesto no puse ningún filtro, ya que eso hubiera supuesto la desaparición de la mayoría de los pequeñuelos. Tampoco puse arena o gravilla ni ninguna roca por motivos higiénicos, aunque ese punto va a gusto del consumidor. Una vez limpio puse un poco de agua del acuario donde se encontraban los alevines. A continuación (ahora viene la parte interesante) cogí un tubo de goma con un diámetro de 1,5 cm. Y, como habréis adivinado, aspiré con el tubo a todos los alevines hacia el acuario de 20 L. TRANQUILOS!! no se me quedó ninguno en la boca. Simplemente hay que hacerlo con un poco de picardía. No quedó ni uno solo en el acuario donde estaban los padres. Para que os hagáis una idea de lo mucho que los padres protegen a sus crías, os diré que durante el poco rato que duró la 'absorción' de los pequeños, los padres no dejaron de picar el tubo de goma con gran fuerza y agresividad.
A partir de ahí ya todo fué coser y cantar. Los alevines no eran nada exigentes a la hora de comer o de mantener el agua bajo unos niveles poco aguantables por cualquier otra espécie. Durante los primeros días no comían nada de lo que les daba. Desde comida desecada en polvo hasta yema de huevo rallado a artemia. Durante los días sucesivos continué con la misma dieta hasta que empezaron a comer lo que les daba. El agua del acuario se ensuciaba muchísimo al no tener filtro, con lo que tenía que estar cambiando el agua cada semana. Lo que hacía era ponerles agua del acuario original y a éste último reponer el agua que había sacado con una mitad de agua destilada y otra mitad con agua del grifo dejada reposar durante una semana. Además añadía algo de sal por aquello del remedio casero más eficaz contra los hongos. Siempre teniendo en cuenta, claro está, que todos los peces que había en el acuario soportaban algo de sal. Con ello conseguía que al cambiar el agua del acuario de los alevines también estaba poniendo sal. Esto duró unas 6 semanas. A partir de ahí los peces ya tenían el tamaño suficiente como para ponerles un filtro de poca potencia que no los absorviera. A medida que iban pasando las semanas los alevines iban creciendo pero muy poco a poco. La verdad es que había que tener paciencia.
Uno de los hechos que más me sorperendió fué la diferencia que adquieren algunos alevines con respecto a sus hermanos. Mientras algunos habían llegado a medir 1 cm. otros todavía no llegaban a 0,5 cm. Otros incluso menos. A partir de ese momento empezaron a haber escaramuzas en el acuario y me ví obligado a poner unas cuantas rocas para que algunos de los alevines más pequeños pudieran refugiarse de sus hermanos mayores. Pero esto hacía que el tamaño del acuario se viera mermado cada vez más. Así que decidí coger a los más grandes y trasladarlos a un acuario comunitario tropical. Con lo que crecían aún más rápido y volvían a dejarme sin espacio. De nuevo había que trasladarlos. Los puse en el acuario donde estaban los padres. Por cierto, estos no les hicieron ni caso. Aunque se los miraban como si en realidad supieran que aquellos pequeños habitantes que empezaban a invadir su terreno eran de una puesta realizada tres meses antes. Quizá por ello les dejaban entrar en su territorio.
Conforme se iban haciendo mayores yo ya no podía seguir teniéndolos. De manera que me fuí a la tienda donde compro habitualmente todo aquello que necesito y les regalé unos 20 enanos de aquellos. Esta operación se fué repitiendo cada 2 ó 3 semanas según iban creciendo los alevines. En total se han salvado unos 150 alevines de aquella puesta. Hasta hace pocos días aún tenia algún que otro alevín de los que aún no habían crecido. Desde la puesta que se realizó el 30 de Septiembre hasta el 20 de Marzo han pasado casi 6 meses. Ahora os podéis hacer una idea de lo que puede suponer mantener una cría tan extensa. Son varios meses de cuidados contínuos. Pero la experiencia ha valido la pena. La única desilusión que he tenido es que no me halla salido ningún ejemplar lutinos ya que según tengo entendido esta clase de cíclidos son bastante propensos a tenerlos aunque los padres no lo sean. Pero... no se puede tener todo, ¿no?
Espero que este artículo os halla servido de algo si es que os decidís algún dia a adoptar a una pareja de Nigros. Desde estas líneas os deseo la mejor de las suertes.
Y, como no, si tenéis cualquier consulta, duda o sugerencia podéis remitirme un mail a la dirección abajo indicada. También podéis comentar ideas y/o experiencias personales o consultar sobre este y muchos otros temas relacionados con el mundo de los peces de cualquier tipo en el canal #acuariofilia que podréis encontrar en el servidor de IRC de Arrakis . La dirección del server es: irc.arrakis.es Y el puerto para acceder es: 6667
Hasta pronto.
LAS COLISAS
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EL CEBRITA
REPRODUCIR CEBRAS
![[Una cebrita (Brachidanio rerio).]](http://www.telefonica.net/web2/acuariogratis/reproducir-cebras1.jpg)
Entre todos los peces ovíparos las cebritas (Danio rerio) son posiblemente las más fáciles de reproducir. Desovan con facilidad y los alevines no son difíciles de alimentar.
Preparación del acuario
Para reproducir cebras basta con un acuario pequeño, de unos 20 litros. Cubre tres caras del acuario con cartulina negra y ponlo en un sitio de poco paso, ya que estos peces son muy asustadizos. Pon una malla de plástico que cubra todo el fondo, a unos cinco centímetros de altura. Su propósito es que los peces no puedan llegar hasta los huevos y comérselos, por lo que ha de ser lo suficientemente fina como para que no pasen los cebras.
Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. La iluminación normal, con un periodo de 11 horas diarias. Si por la mañana le da el sol al acuario, tanto mejor.
Usaremos el agua del acuario en que las mantenemos habitualmente a la temperatura habitual.
Selección de los peces
Los machos se distinguen por tener una forma más estilizada como el pez superior de la foto. Las hembras presentan un abultamiento en la parte delantera del vientre, debida a los huevos que tienen dentro. El pez inferior de la foto es una hembra.
Para que la reproducción escogeremos dos machos de apariencia sana, vivaces y bien alimentados. Escogeremos la hembra que este más gordita. La edad a la que estos peces son más fértiles se sitúa entre los 8 y los 16 meses. Los peces han de tener al menos dos centímetros.
Condicionamiento
Colocaremos a todas las hembras que tengamos en el acuario de cría, dejando en el acuario principal solo a los machos. Así separados alimenta cuatro veces al día con comida viva o papillas caseras. Alimenta abundantemente.
Cambiar un 15% de agua diariamente. Para reponer el agua, usa una de pH 7 y dureza media. Yo he reproducido cebras con pH 8 y dureza alta, ya que estos peces no son muy exigentes. Ve llevando la temperatura a 26°C, cambiando medio grado diario.
Pasadas dos semanas retiraremos todas las hembras menos la escogida y pondremos a los dos machos más despiertos que tengamos. Bajaremos el nivel del agua a unos 15cm. y colocaremos la malla de plástico en el fondo.
Puesta
El cortejo y la puesta se dan al amanecer o cuando se enciende la luz del acuario, la exposición a los rayos del sol favorece el desove. Los huevos no son adhesivos y caen a través de la rejilla, escapando de las fauces de sus voraces padres. La profundidad de 15 cm se debe a que de esta forma los huevos caen antes hasta su refugio salvador y las posibilidades de ser devorados se reducen. Una hembra madura puede poner hasta 400 huevos.
Observaremos que la hembra está sensiblemente más delgada y hay un montón de bolitas semitransparentes en el fondo, con un tamaño de un milímetro aproximadamente. Una vez finalizada la puesta retiraremos a los padres, cambiaremos el 50% del agua y añadiremos unas gotas de azul de metileno, para prevenir la formación de hongos. Subiremos la temperatura gradualmente hasta los 28,5°C y dejaremos el acuario sin luz.
Si no conseguimos una puesta en uno o dos días conviene separar a los progenitores y volverlo a intentar una semana después. Es recomendable usar una hembra diferente.
Eclosión y cuidado de los alevines
Los huevos de las cebras eclosionan a los tres días, cuando observaremos unas motas de dos milímetros pegadas a los cristales. Tres días después los alevines empiezan a nadar.
Cuando empiezan a nadar es el momento de empezar a alimentarlos. Usaremos infusorios y/o yema de huevo cocido. El acuario seguirá a oscuras y la profuncidad en 15 cm.
A partir de la semana podemos usar artemia salina, anguilas de vinagre y/o alimento comercial en polvo. Pondremos luz tenue e iremos incrementando la altura del agua gradualmente.
Se estricto con la limpieza y cambia un 10% del agua diariamente. Os encontrareis con que no hay forma de sacar el agua sin coger alevines. El truco consiste en sacarla de dentro del tubo del filtro de esponja.
Los alevines crecerán rápidamente, aceptando pronto papillas caseras. A los tres meses ya tendrán su tamaño adulto, aunque entonces seguramente solo nos quedaran la mitad de los alevines originales.
![[Evolución de los huevos hasta alevines del pez cebra (Brachidanio rerio).]](http://www.telefonica.net/web2/acuariogratis/reproducir-cebras2.jpg)
CORYDORAS
Características del coridora bronceado |
El coridora bronceado es un siluro que mide 7 cm de longitud la hembra y 6 cm los machos. Tiene 2 pares de barbillones que le sirven para buscar el alimento en el fondo de los ríos. Tiene unas placas óseas que lo protegen frente al ataque de otros peces. Vive en grupos, porque son bastante sociables, lo podemos mantener junto con cualquier especie de tamaño pequeño, ya que se trata de un pez muy pacífico. Es conveniente que, como mínimo, esté en grupos de 4. El coridora puede respirar absorbiendo el oxígeno a través del intestino, entonces sube a la superficie para coger el aire. Es originario de Sudamérica, se encuentra en Venezuela, Trinidad y en el río de La plata. La longevidad del coridora es de 5 años.
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Foto de coridora bronceado
( Corydora aeneus )
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¿Qué come el coridora bronceado? |
El coridora bronceado es un pez omnívoro, le podemos dar cualquier tipo de comida, pero que incluya alimento vivo.
Material necesario para coridoras |
El acuario debe tener un mínimo de 40 litros de capacidad. Una longitud de 50 cm es suficiente. El fondo debe estar constituido por piedras de canto más bien redondeado o grava fina para evitar que nuestros peces se lesionan, ya que se desplazan por el fondo rastreando el alimento. Evitaremos poner rocas o demás objetos cortantes. Proporcionaremos una serie de escondites a nuestros coridoras.
Condiciones adecuadas para el coridora bronceado |
La temperatura óptima para el coridora está entre los 18 y los 22ºC. El pH óptimo se encuentra entre el neutro y el ligeramente ácido. Necesita aguas blandas.
Mantenimiento del coridora bronceado |
Cuando querramos atraparlo, debemos vigilar de no dañarlo, porque su aleta dorsal es muy delicada.
Cría del coridora bronceado
(Nombre científico: Corydora aeneus) |
LOS PLATIS
Cuidados y cría (Nombre científico: Xiphophorus maculatus)

Características del platy |
El platy mide 3'5 si se trata de un macho y 6 cm en el caso de la hembra. Es un pez pacífico que convive perfectamente con otros peces, que sean también pacíficos. Vive en grupo. Es originario de México, Honduras y Guatemala. Vive en aguas salobres.
Alimentación del platy |
El platy es un pez omnívoro, le podemos dar cualquier tipo de alimento, pero que incluya alimento vivo como artemias y larvas de mosquito, le daremos, también, verduras.
Material necesario para platys |
El acuario para platys debe tener una longitud mínima de 40 cm Es importante que haya gran variedad de plantas acuáticas como helecho de Java o sagitarias.
Condiciones adecuadas para el pez platy |
La temperatura óptima para este pez está entre los 18 y los 28ºC. El pH óptimo se encuentra en el neutro o ligeramente básico. El platy necesita aguas moderadamente duras.
Reproducción del platy |
LOS GUPPYS

CUIDADOS Y CRIA
Características del guppy |
El guppy mide unos 6 cm de longitud. Es originario de América Central y del Sur, se encuentra en las islas de Trinidad y Martinica. Vive en aguas salobres. En los lugares donde hay problemas de malaria, el pez guppy se ha introducido para combatir a los mosquitos transmisores de malaria.
Alimentación del guppy |
El guppy es un pez omnívoro, le podemos dar cualquier tipo de alimento, pero que incluya alimento vivo como artemias, pulgas de agua, larvas de mosquito o tubífex. Le daremos, también, algas, espinacas, en general, algo de comida verde. Pero siempre proporcionarle a los guppys una dieta lo más variada posible.
Las crías de guppy las podemos alimentar con cualquier fuente de alimento de pequeño tamaño, aunque los alevines de guppy tienen una dieta mucho más carnívora que sus padres. Los nauplios de artemia son muy útiles dado su pequeño tamaño y gran valor nutricional (son muy ricas en proteínas) para alimentar a las crías de guppy, así como a las crías de otros peces. Las pequeñas pulgas de agua o también llamadas daphnias son adecuadas para alimentar a los alevines de guppy, y en general, cualquier alimento vivo de pequeño tamaño que los pececillos puedan tragar. El alimento comercial, como las escamas trituradas, puede ser un buen complemento de la alimentación .
Material necesario para los guppys |
El acuario debe ser lo suficientemente espacioso, ya que los guppys necesitan mucho espacio para nadar. La regla que podemos seguir como referencia es aquella que dice que por cada pez guppy adulto le proporcionaremos unos 7 litros de agua. Como mínimo, el acuario debe ser de 40 cm de longitud. La vegetación es otro tema importante; cuanto mayor plantas acuáticas tenga el acuario mejor. Las plantas protegen a las crías de ser comidas por sus propios padres ya que esta especie no protege a su descendencia. Además, la vegetación acuático será una tranquilidad para las hembras que muy a menudo es acosado por los machos de pez guppy.
Condiciones adecuada par el pez guppy |
La temperatura óptima del pez guppy está entre los 22 y los 26ºC. El pH óptimo se encuentra en el neutro. Necesita aguas moderadamente duras. El pez guppy salvaje vive en aguas salobres o también en aguas saladas, por lo que podemos añadir un poco de sal al agua, a razón de una cucharada sopera de sal por cada 10 litros de agua, tal y como se hace con el pez arquero.
Reproducción del guppy |
La hembra es mayor que el macho, y el macho tiene la aleta transformada en un órgano para la fecundación llamadado gonopodio. Es un pez ovovivíparo. El guppy es maduro sexualmente a los 1,5 meses.
Si tenemos pensado hacer cría de guppys, es mejor que el acuario tenga mucho más hembras que machos, a razón del doble o mejor aún del triple número de hembras con respeto a los machos de pez guppy.
Es recomendable colocar a una hembra que va a parir en una paridera, porque su madre no los protege, más bien al contrario, es capaz devorarlos. Cada hembra pare entre 10 y 50 crías.
Al cabo de un mes aproximadamente, la hembra empezará a poner más huevos si se dan las condiciones adecuadas. El macho tiene la aleta anal transformada en un órgano para la fecundación. La cría del guppy es muy fácil de llevar a cabo en cautividad, por lo que es un pez ideal para los principiantes. Para la cría mantendremos la temperatura a unos 24ºC
reproduccion de los betas
Y LUEGO LOS PODEIS VENDER Y SACAROS ALGO DE DINERILLO
El Betta el pez mas wapo que hay






